Люди не в чёрном

Несколько лет назад, на торжественном собрании, посвящённом Дню матери, где присутствовали лучшие представительницы республики, Президент Таджикистана, Лидер нации Эмомали Рахмон пожелал «не преклоняться перед чуждыми ценностями, не следовать чуждой культуре одевания», носить наряды традиционных расцветок и покроя, а не отдавать предпочтение чёрной одежде, так как «даже траурная одежда таджикской женщины не была чёрного цвета».

Доктор искусствоведения, профессор Мукаддима Ашрафи посвятила национальной одежде таджиков немало научных работ. Одна из её иллюстрированных книг «Средневековый костюм таджиков XII-XVII веков» отражает наименее изученную область истории искусства таджиков – средневековый костюм. На основе миниатюр древних рукописных книг, которые дают полное, конкретное, наглядное представление об одежде, автор выразила точное представление о том, как выглядел реальный облик людей  далёких эпох. «Миниатюра – придворное искусство, и создавалась она, главным образом, в мастерских правителей. В средние века, именно здесь, при дворе правителей, формировалась мода. Затем она распространялась в городской столичной среде и дальше – по всему региону. Всё новое, что появлялось в одежде, тут же отражалось придворными миниатюристами, изображавшими венценосных заказчиков, окружавшую их знать, религиозных деятелей, воинов, служивых людей. В миниатюрах были представлены основные виды одежды всех социальных слоёв общества».

Наиболее характерные описания М.Ашрафи доказывают, что тёмный цвет в одежде и глухие головные уборы, закрывающие лицо – несвойственны для таджичек с незапамятных времён. Изначально женская одежда состояла из нательной рубахи (пирахан) светлых тонов, верхнего одеяния, штанов или же длинной юбки. Сверху надевалась туникообразная одежда трапецивидного силуэта, расклешённая от талии книзу. Длина подола спереди была чуть ниже колена, сзади длиннее. Штаны шились из ткани в клетку или в узкую полоску. Сначала женщины не носили головного убора. Иногда они украшали себя ниткой жемчуга вокруг головы. «Девушки, носящие маленькую шапочку на макушке, выставляют красоту волос, не пряча их под головным убором». Лишь пожилые женщины носили платок, окутывающий голову, шею и плечи, пряча свои волосы. Чёрными в женской одежде были только «изящные, сильно вытянутые туфельки», кавши (туфли с «языком») или сапожки-махси. Позже сапоги также  были окрашены в разные цвета: белый, желтый, красный, зелёный. Силуэт женской одежды был облегающим сверху и сильно расклешённым от талии книзу. Расцветка состояла из «орнамента с рисунками из квадратов, кругов или разноцветных узких полос». Позже появились растительные или животные узоры (принты, как сказали бы сейчас). Древний женский костюм «поражает богатством цветовых сочетаний, разнообразием украшений, рафинированным изяществом силуэтов».

На традиционную доисламскую одежду повлияли иностранные завоеватели (монголы, китайцы, арабы), которые усиленно насаждали в культуру Мавараннахра и Ирана свои дальневосточные и ближневосточные традиции. Но и тогда, и позже светлые и яркие (оранжевый, красный, зелёный, синий, жёлтый, лимонный, розовый, сиреневый, фиолетовый, бирюзовый) цвета и узорные ткани в одежде прародительниц современных таджиков превалировали. Используемые ткани были светлыми, узорчатыми, в мелкую клетку или полоску. Нарядность одежды подчеркивалась золотым шитьём, драгоценными аксессуарами. На голову надевали большой платок, украшенный каймой, цветную налобную повязку (пешонабанд) или шапочку. Отличием самаркандского женского головного убора был белый или золотисто-жёлтый цвет платка. Женщины царского происхождения носили трезубчатую золотую корону-тадж поверх белого с золотым платка. Позже тадж заменили маленькие элегантные шапочки с металлическим навершением на макушке, оканчивающимся драгоценным камнем.  «При выходе из дома женщины накидывают на голову халат с длинными, свободно свисающими рукавами, а лицо, как правило, остаётся открытым». На всех древних миниатюрах, опубликованных в исследовании М.М.Ашрафи, женщины изображены с открытыми лицами.

Распашные женские халаты также шились из нарядных тканей. «Для женского костюма была характерна красочность. Цвет стал играть особую роль в костюме. Он стал подбираться не только по принципу контраста, но и по сочетанию разных тонов одного цвета», — пишет  М.М.Ашрафи.  Кстати, по свидетельству профессора, молодые мужчины были безбородыми, и только люди в возрасте «носили свисающие, очень длинные подкрученные на концах усы и короткие бороды». Внешняя религиозность выражалась в том, что «к верхней части рукавов нашивались повязки с именем Аллаха».

В пользу самобытности и оригинальности таджикской национальной одежды свидетельствуют и другие научные источники.  В Таджикской энциклопедии и словаре «Таджикская СССР» публикуются рисованные изображения народных женских и мужских костюмов различных регионов Таджикистана. Головы всех женщин покрыты тюрбанами, платками или накидками. Одежда в народном стиле выглядит нарядно, ярко и красочно.  Ни один из костюмов не напоминает популярный ныне хиджаб или сатр тёмных расцветок.

«Нация, которая принимает одежду и образ жизни другой нации, в действительности демонстрирует собственную неполноценность. Она признаётся, что ограничена и достойна презрения, что не обладает ничем из того, чем могла бы гордиться. Она признает, будто её предки были неспособны оставить потомкам что-либо такое, что нация могла бы сохранить, не опасаясь навлечь на себя позор», — эти слова древнего учёного актуальны именно сегодня, когда возникла проблема примерки на себя чужих одежд. Они оказались созвучными с мнением Президента Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона, хотя были написаны около века назад: «Единственной вещью, которую нация может, а в действительности должна, заимствовать от других наций, являются результаты научных исследований, плоды творческой активности, а также практические методы, приведшие другие нации к успеху».

Перекликаются с действиями нынешних руководителей постулаты главы «Имитация» о подражании одной нации другой: «Иногда нация как единое целое принимает стиль и внешность другой нации. Такой подход подвергается Исламом суровой цензуре. В культурном отношении такое поведение  неправильно, потому что люди, принимающие чужую нацию как свой идеал, лишаются корней, и, в конце концов, не принадлежат ни к той нации, в которой они были рождены, ни к той, к которой они хотели бы принадлежать. Ислам презирает и запрещает  подражание. Нация отрекается от своих национальных черт только тогда, когда она дегенерировала в умственном отношении и морально».

Глава нашего государства Эмомали Рахмон подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для дальнейшего увеличения числа просвещённых женщин и девушек. Образовательный уровень некоторых из них пока не позволил познакомиться с литературным наследием предков и следовать отражённым там национальным традициям. В отличие от своих бабушек, скинувших паранджу сто лет назад, многие местные девушки сегодня добровольно или с подачи подруг или родственников надевают её на себя обратно, отдавая дань средневековой, чуждой таджичкам, моде. Подобное одеяние таджикистанцы впервые увидели во времена гражданской войны 90-х гг. по телевидению, захваченному исламистами, когда за неимением своих программ, круглосуточно крутили записи с иранскими дикторшами и викторинами для малолетних иранских школьниц, закутанных в чёрное. Похожее мы увидели позже во время террористического акта на спектакле «Норд-ост». В этом случае шахидки под чёрными хиджабами были начинены взрывчаткой.

После эфира телепередачи «Орёл и решка» многих таджикистанцев  обидели впечатления ведущего от здешних девушек, одетых в  национальные разноцветные платья и эзоры (шальвары), хотя его мнение было высказано с позитивом, не в обиду, а с восхищением местной экзотикой и самобытностью. Радеющая за современность и прогресс молодёжь начала оправдываться и доказывать, что они одеваются модно, по-европейски. Почему же нас не обижает и не настораживает внешний вид молодых соотечественниц, задрапированных в чёрное с головы до пят по чуждой моде и традициям?!             

                                                                                          Азиза САФАРОВА

Справка НИАТ «Ховар»:

Мукаддима Ашрафи (1936 – 2013) родилась в семье известного таджикского композитора и дирижера Мухтора Ашрафи. По окончании средней музыкальной школы в Ташкенте поступила на отделение истории искусств исторического факультета  МГУ имени Ломоносова. В 1959 году начала свою деятельность в Институте востоковедения Академии наук СССР.

В 1961 году Мукаддима Ашрафи вышла замуж за Камолиддина Айни и переехала в столицу Таджикистана город Душанбе. Работая в Институте востоковедения АН Таджикистана, она занималась наукой и многие годы изучала историю жанра миниатюры в культуре таджикского народа. Позднее она приступила к изучению миниатюр Средней Азии, Афганистана и Ирана.

Плоды первой научной работы Ашрафи были опубликованы в 1966 году в книге «Джами в миниатюрах XVI века» с цветными иллюстрациями.

Мукаддима Ашрафи, Заслуженный деятель науки и техники и одна из ведущих искусствоведов Таджикистана  была включена в международный авторский состав ЮНЕСКО (1969 год) по подготовке книги «Искусство рукописной книги Центральной Азии» и провела работу над главой «Миниатюра в Бухаре в ХVI веке».

Её научные работы опубликованы в различных собраниях и переведены на многие языки мира.